El rumor que les dejé saber hace unos días atrás por media del canal oficial de Twitter en eliax resultó ser cierto, y Nikon acaba de anunciar una nueva cámara DSLR con capacidad de grabar video en 720p, y con el excelente sensor de la Nikon D90, y la han bautizado como la Nikon D5000.

Las especificaciones básicas de esta maravilla de bajo costo son las siguientes:

- Sensor CMOS DX de 12.3 Megapixeles
- Live View (Vista en Vivo)
- Video en 720p (1280 x 720) a 24fps
- Pantalla giratoria de 2.7"
- ISO de 200 a 3200 (extendible a 6400)
- Soporta la unidad externa GP-1 GPS
- US$730 dólares (sin lente)
- US$850 con lente 18-55mm VR

Esta cámara la podemos describir como un modelo entre la D60 y a la D90, pero con algunas mejoras (como la pantalla giratoria y 19 modos de escenas), que esperamos poder ver en la sucesora de la D90 en un futuro.

Página oficial de la Nikon D5000 con muchos detalles técnicos

Avance de la Nikon D5000 en DPReview

Fotos tomadas con la Nikon D5000 en DPReview



autor: josé elías

En dias recientes les traje el rumor por medio del canal twitter de eliax (en twitter.eliax.com sobre una rumoreada Caon EOS 500D (que en algumos mercados será vendida como la Rebel T1i), y el rumor se acaba de hacer realidad tal cual se los describí aquella vez: La nueva 500D viene con un sensor de 15.1 Megapixeles (en formato APS-C CMOS), sensibilidad ISO hasta 12800, pantalla de 3" con LiveView (vista en tiempo real de lo que capta el sensor) y lo mejor de todo, la capacidad de grabar video en 1080p similar a su hermana mayor la Canon 5D Mark II.

¿Lo único malo? El video de 1080p es a 20fps, y si quieres 30fps tienes que bajar a 720p.

En mi opinión, creo que es urgente ahora que Nikon saque una cámara que grabe video de 1080p en este rango de precio para competir contra la 500D en el sector de cine independiente, que tiene los ojos bien puestos en esta nueva generación de cámaras DSLR que graban video.

Disponible en Mayo por US$899 dólares.

Página oficial de la cámara

Nota de Prensa oficial

Fuente de la noticia

Muestras de fotografías con la 500D

Previamente en eliax:

Canon lanza EOS 5D Mark II, 21.1 megapixeles, Video HDTV 1080p (Septiembre 2008)

autor: josé elías

Ya que estamos en una recesión global, nunca sobran los consejos sobre cómo hacer dinero extra, y el próximo consejo es sobre cómo pueden hacer dinero de una manera relativamente fácil utilizando nada mas que una cámara digital, una PC, y una conexión a Internet.

Uno de los "secretos públicos" (digo así porque en realidad están disponibles a simple vista y pocos lo notan), y que los fotógrafos profesionales nunca mencionan (pues como verán, en esto que les propongo mientras menos competencia, mejor :)) es el vender tus fotos a servicios que las revenden a agencias publicitarias.

Este es un negocio que dependiendo de tu talento te puede dejar entre unos cientos de dólares, a decenas de miles (y en poco casos, cientos de miles) de dólares al año.

El concepto es el siguiente: Tomas fotografías que puedan ser utilizadas comercialmente, las pones en unos portales especializados para tal fin, y por otro lado las agencias (o clientes en general) interesadas en tus imágenes las compran, pagándote a ti la mayoría del dinero y una comisión al portal que permitió que hicieras la transacción.

A este mercado se le llama en inglés "Freelance Photography". Para los que no sepan inglés, o sepan poco inglés, es importante que conozcan esa palabra "freelance", pues no creo que tenga traducción directa al español pero significa "alguien que trabaja por su cuenta bajo un contrato temporal para un trabajo en específico". Así que por ejemplo existen Freelance Writers (por ejemplo, son contratados para escribir algún artículo en específico para una revista), o Freelance Programmers (para el mundo de la programación de software), etc.

Pero, ¿cómo empezar con esto de Fotografías Freelance (se pronuncia "frii-lans")?

Lo primero es conocer los portales que te permiten subir tus fotos para vender. Hay 2 portales que les puedo recomendar: Shutterstock y iStockPhoto. Si hacen una búsqueda en Google encontrarán mas, pero creo que con estos basta ya que son posiblemente los mas populares y en donde puedes ganar mas dinero.

Lo segundo a entender es que no todo el mundo es aceptado a estos programas. Sin embargo, no se asusten que mas adelante les doy unos consejos. Debido al tipo de clientela que tienen estos portales, y al uso que le dan (publicidad en afiches, revistas, logos, invitaciones, etc), las imágenes deben ser apropiadas. Eso significa de buena calidad no solo técnica sino que visual.

A tal fin, estos portales por lo general requieren que antes de hacerte miembros de ellos que debes enviarles muestras de tu trabajo. Shutterstock por ejemplo requiere que les envíes 10 muestras de fotografías. iStockPhoto por otro lado primero te hace 15 preguntas, y dependiendo de cómo respondas te invitan a enviar 3 fotografías de muestra para evaluarlas.

Noten que el popular portal de fotos Flickr tiene un programa por invitación en donde si los editores de la famosa agencia Getty Images les gusta tu trabajo (viven navegando a Flickr buscando talento) ellos te invitan a ser parte de sus fotógrafos freelance. Sin embargo esto hay que admitir que no es fácil conseguir.

Lo tercero a saber es que estas agencias trabajan de manera muy organizadas, ya que no pueden arriesgarse a ser demandadas por poner en sus imágenes cosas a las cuales no tienen derecho. Así que por ejemplo, si fotografías personas debes hacer que tales personas firmen lo que en inglés se llama "release forms" (lo siento, en español no se cómo se dice) que no es nada mas que un contrato de una sola página en donde las personas a las que fotografías acceden a que tú le des uso a sus imágenes sin ellos tener ningún tipo de derecho a dinero, demandar, etc. Una búsqueda en Google (como esta) te mostrará ejemplos que puedes utilizar para ti.

Similarmente, no puedes tomar fotografías en donde salga ningún tipo de logo, letrero o publicidad (como letreros de Coca Cola, o el nombre de un restaurante local), al menos que tengas permiso por escrito de esas empresas.

Para cada foto que subas que tengan personas o letreros te requerirán que subas una copia escaneada de los permisos y release forms correspondientes. Y repito, esto es extramadamente importante y si no sigues esta regla mejor ni trates porque no aceptarán ni una sola de tus fotos.

Noten que un truco que pueden utilizar es poner a personas o letreros fuera de foco en la foto, ya que mientras sean irreconocibles no hay problemas.

Lo cuarto a saber y entender, es que hablamos de imágenes comerciales, por lo que tienes que tener un ojo para el tipo de imágenes que se utilizan en el mercado. La mejor manera de saber qué tipo de imágenes se venden mas es sencillamente mirar a tu alrededor. Mira los afiches, libros, anuncios, revistas, panfletos, y todo tipo de publicidad a tu alrededor, y obtendrás un ejemplo de lo que vende.

Un consejo que les doy es que recuerden que el mayor consumidor de publicidad del mundo es los EEUU (para el que no sepa, mas del 50% de toda la publicidad del mundo es generada y consumida en ese solo país), por lo que traten de crear imágenes adecuadas a ese mercado para maximizar la posibilidad de que sus fotos sean elegidas.

Otro consejo que les doy es que piensen de manera espacial en sus fotos. Es decir, si tengo una foto de un niño jugando con un perro, ¿en que espacio en la foto podría alguien poner algo de texto para anunciar algo? Recuerden que las imágenes por lo general están acompañadas de texto, por lo que tengan eso siempre pendiente en sus composiciones.

Como referencia, aunque en el mercado detallista una imagen tuya se pueda vender entre US$1 y US$20 dólares, en el mercado de las grandes agencias publicitarias es normal pagar enrtre US$200 y US$500 dólares por los derechos exclusivos a una sola fotografía (cuando menos ese es lo que paga Getty Images), por lo que no está nada mal para algo que puedas hacer en un fin de semana o en tus horas libres del día... :)

Y como siempre, pueden acceder a mas artículos similares en la sección de "Pregunta a eliax", y enviar sus preguntas por este medio.

autor: josé elías

Desde hace tiempo les he venido hablando en eliax de las asombrosas cámaras de la empresa RED, y desde el año pasado hemos estado todos esperando la salida de la cámara de bajo costo de esa empresa, la RED SCARLET, que en una de sus configuraciones vendrá a un costo de menos de US$3,000 dólares, y en un paquete "todo incluido" por menos de US$4,000.

La RED SCARLET podrá grabar video en un sensor de 2/3" a una resolución de "3k" (es decir, unas 3,000 lineas de resolución), y con un dinamic range mucho mas alto que muchas cámaras costando varias veces mas.

La noticia de hoy es que la empresa ha logrado sacar el primer prototipo de la cámara del proceso de fabricación, y ya ha logrado grabar el primer video con el sensor de la cámara, el cual creo les sorprenderá.

El video se grabó con el cuerpo de la SCARLET y con un lente RED PRO PRIME de 100mm. El video es en flash, y es posible que tarde entre 1 y 10 minutos en descargar (dependiendo de tu conexión a Internet) y solo dura unos 10 segundos, pero créanme que vale la pena verlo.

Para los que no quieran esperar ver el video, pueden ver una imagen captada del video en este enlace. Y a propósito, según RED, esta es una imagen con mucha compresión de datos y todo tipo de artefactos, por lo que el producto final será aun mejor. Ahora disculpénme que tengo que limpiarme la baba de la boca... :)

Enlace al video

Fuente de la noticia

Página oficial de la RED SCARLET

autor: josé elías

Hoy pienso responder a algunas incógnitas que algunos de ustedes tienen sobre la relación y diferencia entre los parámetros de ISO, Apertura y Velocidad en cámaras digitales. Aunque este artículo es en especial para aquellos que quieran aprender mas sobre los modos manuales de sus cámaras, en particular las del tipo SLR/D-SLR (es decir, las que por lo general son de lentes intercambiables), lo cierto es que todo aquel que tenga una cámara digital, por mas sencilla que esta sea, es posible que aprenda algo de este "mini curso en un artículo".

Empezaré contándoles que en los días que me compré mi primera cámara (no era digital), también me compré un libro de fotografía ya que justamente quería aprender sobre los temas que comparto hoy con ustedes, y la verdad es que aunque aprendí lo que cada uno de los distintos elementos de la fotografía significaban (ISO, Apertura, Velocidad, f-stop, exposición, etc), aun me quedé con esa sensación en ese entonces de que todavía no entendía la relación entre todos ellos, y en este artículo espero poder enseñarles en unos párrafos lo que he aprendido en el tiempo con la experiencia.

Hablaremos de cada uno de los conceptos importantes, no desde el punto de vista de un fotógrafo, sino desde el punto de vista de alguien que no sabe absolutamente nada al respecto y quiere aprender.

Antes de empezar notemos que las cámaras analógicas (de "royos" o "de película") y las digitales son bastante similares entre sí. La única gran diferencia es que en una cámara digital la foto es captada por un sensor electrónico, mientras que en una cámara clásica la foto es captada sobre una cinta de película por un proceso químico. Aparte de eso casi todos los controles electrónicos de hoy día en las cámaras digitales modernas se venían utilizando por años (sino décadas) en cámaras analógicas, como enfoque automático, exposición automática, etc.

Por tanto, casi todo lo que hablaremos hoy aplicará a cualquier tipo de cámara, salvo las excepciones que citaré.

VELOCIDAD
El primero concepto del cual vamos a hablar es Velocidad. En la fotografía, la Velocidad no es nada mas que por cuanto tiempo la cámara permitirá que pase luz por el lente de la cámara hasta su sensor. Para permitir que pase luz, la cámara tiene un sistema de "compuerta circular" que se cierra y abre. Cuanto mas tiempo esta compuerta esté abierta, mas tiempo durará la cámara "captando la foto", y cuanto más tiempo dure la cámara captando la foto, mas luz llegará al sensor.

¿Qué significa eso? Que si estás en un lugar oscuro, y quieres captar mejor la imagen, puedes decirle a tu cámara que dure mas tiempo captando la foto. En casi todas las cámaras puedes decirle que capte la imagen desde centésimas o milésimas de segundo, hasta varios segundos, y en algunas cámaras hasta varios minutos o indefinidamente.

Así que por ejemplo, si quieres tomar una fotografía de las estrellas de noche, dile a tu cámara que dure varios segundos tomando la foto, y verás lo brillante que salen las estrellas. Inclusive es posible que tu cámara capte estrellas que no disciernes con tus propios ojos.

Es importante notar que si utilizas una velocidad lenta para que entre luz por mucho tiempo a tu cámara (a esto se le llama "larga exposición", ya que la cámara está expuesta por mucho tiempo a la luz), que debes colocar la cámara en un trípode o en un lugar en donde esta no se mueva, ya que si mueves la cámara durante el proceso de tomar la foto, los movimientos de la cámara serán reflejados en la fotografía (aunque nota que para "efectos especiales", es interesante experimentar moviendo la cámara).

Si haz visto fotografías en donde se ven automóviles en una autopista, con las luces de ellos "flotando" hacia el horizonte como si de un cometa se tratara, esa fue una foto de larga exposición.

Inversamente, si tomas la foto bien rápido, es decir, con una rápida velocidad o "corta exposición" (ya que el sensor de la cámara está expuesto por corto tiempo a la luz), solo captarás una pequeñísima parte del tiempo, lo que es ideal para captar personas "congeladas" en el tiempo.

Así que si por ejemplo quieres captar una gota de agua en el momento que esta hace contacto con el agua, lo que harías sería poner la cámara a que tome la fotografía a la velocidad más rápida que pueda la cámara.

Ahora, aparte de la velocidad, ¿hay diferencia visual entre los dos modos? Pues ciertamente. Cuanto más rápido tomes la foto (es decir, mientras por menos tiempo esté la cámara captando luz), menos luz entrará al sensor, por lo que la escena que estés fotografiando es mejor que esté bien iluminada.

Similarmente, en tomas de larga exposición, si la escena ya está bien iluminada antes de empezar a tomar la foto, entrará tanta luz al sensor (debido a que el sensor estará abierto por tanto tiempo captando luz) que es posible que la imagen se torne totalmente blanca.

Así mismo, aun captes una imagen de larga exposición en un lugar que no esté muy iluminado, otro problema al que te enfrentarás es que cuanto más larga es la exposición, menos se puede mover lo que estás fotografiando. Un ejemplo clásico de este es tratar de fotografiar a un bebé en constante movimiento, el cual si tratas de fotografiar con esta técnica obtendrás una imagen borrosa del bebé, ya que durante toda la toma este se estuvo moviendo frente a la cámara conforme esta estuvo captando su imagen.

APERTURA
El segundo parámetro del cual vamos a hablar hoy es Apertura. ¿Recuerdan que les hablé de que la cámara tiene una "compuerta circular" que es la que se abre y cierra para permitir pasar o bloquear la luz a la cámara? Pues la razón que es circular es para que esta pueda cambiar de tamaño, creando o un "agujero grande" o un "agujero pequeño", mas todos los otros posibles tamaños de agujeros intermedios.

En otras palabras, la cámara no simplemente abre y cierra esta compuerta, sino que además también la puede abrir a cualquier tamaño específico.

Eso significa que hasta ahora hay dos parámetros a los cuales prestarle atención, la Velocidad (o cuanto tiempo mantener la compuerta abierta), y Apertura, que indica que tan abierta estará esta compuerta.

Pero, ¿y por qué cambiarle el tamaño a esta compuerta? Es decir, ¿qué ganamos con poder cambiar el diámetro de la apertura entre el lente y el sensor? Hay mas de una respuesta a esta pregunta. Para empezar, ahora tenemos una nueva manera de restringir cuánta luz entra a la cámara (o lo equivalente, cuanta luz permitir entrar). Es decir, si por alguna razón nuestra cámara tiene una velocidad bien rápida y que capta poca luz, pero necesitamos que se capte menos luz aun, lo que podemos hacer es que aparte de poner la cámara en un modo de corta exposición, podemos también hacer que el agujero de la apertura sea lo mas pequeño posible, para que pase la menos cantidad de luz posible.

Sin embargo, la Apertura en su uso del día a día tiene un uso mas útil, y es que nos permite controlar la "profundidad de campo" de la cámara. Esto significa, el poder hacer que una parte de la fotografía esté "enfocada claramente", y el resto que quede "fuera de enfoque".

Esto es muy útil cuando por ejemplo queremos tomar una fotografía a una persona en un parque, y queremos que esa persona quede bastante bien definida, pero además queremos hacer que el fondo del parque se vea totalmente "borroso" para que así la atención se centre en la persona y no en el fondo de la imagen.

La regla para lograr este efecto es esta: Cuanto más abierta está la Apertura, mas grande el "efecto borroso" será. Así que por ejemplo, si quieres lograr el efecto contrario, es decir, de que nada esté borroso y todo desde lo mas cercano a la cámara hasta lo mas lejano en el horizonte aparezca enfocado, en ese caso lo que harías sería cerrar la Apertura lo mas posible.

Noten que por motivos que no voy a explicar aquí, los valores de Apertura vienen similar a estos (dependiendo de tu cámara): f1.4, f1.8, f2.4, ...... f8, f16, etc. Esto lo menciono ya que estos números no son intuitivos en el sentido de que cuanto mas grande es el número, menor es la Apertura, y similarmente, mientras mas pequeño el número, mayor la Apertura, por lo que el efecto mas "borroso" lo conseguirás (en este ejemplo) con una f1.4.

Una nota final sobre Apertura y "efectos borrosos". El tamaño del sensor en sí también juega un papel importante para lograr el "efecto borroso" que a veces uno tanto busca. Mientras mas grande es el sensor, más fácil es lograr este efecto. Es por eso que se le dificulta a una cámara compacta lograr un efecto borroso, aun en una configuración de f1.8, mientras que una cámara DSLR con un gran sensor puede lograr un efecto borroso fácilmente hasta con 2.4 o superior.

Esta es también la razón de por qué con cámaras de celulares por lo general todo está bien enfocado, ya que el sensor es tan pequeño que no permite desenfocar la imagen (que es lo que en realidad logra el efecto borroso).

ISO
El tercer concepto a entender es el de ISO. Esta no es nada mas que una manera sofisticada de decir "Sensibilidad". Cuando decimos Sensibilidad nos referimos a cuán sensible programamos el sensor para que capte la imagen, o mas bien dicho, cuánta luz puede captar el sensor en determinado tiempo.

Cuanto más alta es la sensibilidad, mas sensible a la luz es el sensor.

Una diferencia fundamental entre una cámara digital y una analógica, es que en la cámara digital el sensor está fijo en la cámara, y cuando cambias la sensibilidad lo que estás haciendo es "programando" al sensor para que pueda captar mas o menos luz. En el caso de una cámara analógica, no existe un sensor, sino que la imagen es plasmada en una película, por lo que es la película que compras con un valor de sensibilidad determinada. Así por ejemplo es posible que te acuerdes de los viejos tiempos en donde comprabas un royo de película con "ISO 200" (o 400, 800 o 1,600). También se le decía "ASA", como en "ASA 100" o "ASA 200".

Pero, ¿y cómo se refleja en una fotografía distintos valores de ISO? Pues cuanto más alta programes la sensibilidad, mejor será el sensor captando luz, y cuanto más baja la sensibilidad, menos luz será captada.

Y ahora a la próxima pregunta, ¿por qué cambiaría yo esta sensibilidad? Por dos razones fundamentales. Digamos por ejemplo que quieres captar una imagen en un ambiente oscuro, pero la Velocidad de la cámara llega solo a cierto límite para captar luz, y la Apertura solo abre hasta cierto límite para captar luz, y necesitas mas luz. La solución en este caso es incrementar el ISO de tu cámara para que esta sea mas "sensible" a la luz.

Algunos ahora mismo se estarán preguntando, pero si esto de cambiar el ISO es tan fenomenal, y en la mayoría de los casos lo que quiero es captar mucha luz, ¿por qué cambiaría yo el valor de ISO? Y la respuesta es que al aumentar la Sensibilidad/ISO de la cámara, al mismo tiempo incrementas el "ruido visual" que se introduce en la fotografía.

Este "ruido visual" se manifiesta como un efecto "arenoso" con muchos puntos que distraen un poco de la imagen, pero que conforme aumenta el ISO, deteriora la calidad de la imagen (aunque hay veces que uno intencionalmente ocasiona este ruido visual por motivos estéticos).

Similarmente, un bajo ISO tiene el efecto adverso de producir imágenes bien "limpias" y perfectas, las cuales si les hace "zoom" en tu PC parecen mantener su fidelidad de colores sólidos y bien definidos.

Una cosa a tener en cuenta es que similar a lo que puedes lograr con la Velocidad y Apertura para tomar fotos de objetos congelados en el aire a alta velocidad, que con el ISO también puedes hacer algo similar.

Por ejemplo, si quieres una foto de un deportista pateando un balón, pero está oscuro por el atardecer, y por tanto no puedes incrementar la velocidad de la cámara ya que de lo contrario entraría muy poca luz, lo que puedes hacer es incrementar el ISO, para que el sensor sea mas sensible a la poca luz del lugar, y de esa manera puedes o (1) tomar la foto como antes y esta saldrá mas clara, o (2) aumentar la Velocidad ya que el ISO te acaba de dar un poco mas de luz que no tenías antes.

En el día a día, el uso típico que uno le da al sensor es precisamente ese: Cuando necesitamos mas luz para lograr lo que queremos hacer con la foto, y ya no podemos obtener mas luz cambiando la Velocidad o la Apertura sin afectar la foto, lo que hacemos es incrementar el ISO, siendo el precio a pagar que la calidad de la imagen en sí es posible que se vea afectada un poco por ruido visual o "ruido digital".

F-STOP
¿Ahora se preguntarán, y cómo cambio yo esos valores de Velocidad, Apertura e ISO? Pues por lo general si utilizas la cámara siempre en modo automático esta decide todos los valores por ti de manera automática, produciendo las tradicionales fotos familiares que todos poseemos.

Sin embargo, si deseas tomar ventaja de lo que puede hacer tu cámara, y tomar fotos con efectos como fondos borrosos, personas congeladas en el aire, luces que se mueven en la foto, etc, entonces tendrás que dejar el modo automático y empezar a experimentar con los modos semi-manuales o puramente manuales.

Los modos semi-manuales son los que por lo general se denominan "Aperture Priority" (AP) o "Speed Priority" (SP). No importa como lo llamen en tu cámara, lo que esto significa es que dependiendo del modo, la cámara te permite a ti ajustar un valor manualmente, y la cámara ajustará el otro de manera automática para que to foto salga "bien expuesta".

Por ejemplo, en el modo de prioridad de velocidad, lo que haces es decirle a la cámara qué tan rápido o lento debe tomar la foto (es decir, la Velocidad), y la cámara se encarga de programar la Apertura (es decir, que tanto abrir o cerrar la compuerta circular de luz).

Dependiendo de tu cámara, es estos modos semi-manuales también puedes ajustar un valor de ISO antes de tomar la foto, o dejar que la cámara elija el valor de ISO que crea apropiado, o una combinación de ambas, en donde la cámara elije un valor, pero sin pasarse de un valor máximo y/o mínimo predeterminado por ti.

Cada vez que cambias uno de estos valores, lo que haces en el lenguaje de los fotógrafos profesionales es cambiando a lo que llaman el f-stop, por lo que si oyes hablar de f-stops ya saben a lo que se refieren. Noten que aunque el término de f-stop se utilizó originalmente para el valor de la Apertura de un lente, que actualmente tiene la connotación mas global que les doy acá.

Lo interesante del concepto del f-stop es que es una medida útil para comparar cámaras y lentes en términos relativos.

Por ejemplo, las cámaras baratas tienen mucho menos f-stops (o al menos f-stop utilizables que produzcan buenas fotografías) en comparación con cámaras de mucho mayor precio.

Una cámara profesional te permite específicamente un mucho mayor rango de posibilidades de Velocidades, un mucho mayor rango de posibles Aperturas, y un mucho mejor rango de posibles valores de ISO que una cámara barata.

Es preciso mencionar que aunque una cámara barata te diga que soporta un ISO de hasta 3200, que muy posiblemente una foto tomada con esa cámara sea de una calidad muy inferior que una tomada con ISO 800 en una cámara con un buen sensor.

Para referencia, por lo general las cámaras toman buenas fotografías entre ISO 100 (o menor) hasta ISO 400 u 800. Las cámaras profesionales pueden tomar fotos decentes aun con ISO 1600 o incluso mayor.

Pero volviendo a los f-stops, esto es algo que juega un papel fundamental en el momento de elegir equipos, y de prepararse uno a tomar una fotografía. Por lo general, lo que uno desea es poder poseer la mayor cantidad de f-stops posible (y de buena calidad), ya que esto te ofrece mas versatilidad a la hora de tomar fotografías.

Por ejemplo, si con una cámara barata quieres fotografiar a un artista en un concierto de rock, es posible que con las combinaciones posibles de Velocidad, Apertura e ISO de tu cámara no puedas captar al artista claramente sin que este se vea "movido" o la calidad de la imagen sufra mucho, pero con otra cámara es posible que tengas uno o dos f-stop mas de Velocidad, lo que significa que puedes aumentar la velocidad de la cámara sin sacrificar la cantidad de luz que entra al sensor en relación a la otra cámara.

Similarmente es posible que con otra cámara "ganes un f-stop" en Apertura (es decir, que el lente abra mas que la otra cámara en relación al sensor de cada cámara), lo que logra el mismo efecto de permitir mas luz con la misma velocidad.

Este tema del f-stop es extremadamente importante a la hora de uno elegir un lente. Cuanto más caro es el lente por lo general es porque soporta mas f-stops, o mas bien dicho, que su Apertura es mas grande, y que el tipo de cristal utilizado es de una calidad tal que permite pasar mucho mas luz que un lente ordinario.

Así que cuando alguien te dice que con tal lente ganas un f-stop en relación a otro lente, ya sabes de qué están hablando.

Una nota sobre lentes: No importa que tan potente sea tu cámara, si no tienes un buen lente, estarás desperdiciando el potencial de tu cámara.

Esto es fácil notar al tomar una fotografía con un lente de una cámara barata de esas portátiles y una de las profesionales con uno de esos lentes grandes. Aunque ambos tengan valores similares de acercamiento, a la hora de uno ver la calidad de las fotos la diferencia se hará bastante obvia. Cuanto mejor es el lente, mejor la calidad de la imagen ya que mejor se capta la luz, y al fin y al cabo todos los controles de una cámara lo único que hacen es manipular luz, por lo que cuanto mejor manipules la luz con buenos lentes, mejor la definición, claridad y distorsión de las fotos.

Noten que existen lentes que son mucho mas caros que las cámaras mismas en donde se montan, esto debido a lo caro y preciso que es el proceso de fabricación de tales lentes (aunque honestamente, a veces me parecen abusivos los precios).

Finalmente, sobre lentes es importante que sepan lo que los profesionales quieren decir cuando dice que un lente es "rápido" (o un "fast lens" en inglés). Con eso quieren decir que capta mucha luz, lo que permite que estos lentes sean óptimos no solo para una excelente calidad de imagen, sino que para captar movimientos "rápidos" como en eventos deportivos. De ahí el término.

EXPOSICIÓN
Por lo general en los libros y cursos de fotografías, empiezan con este concepto, pero he decidido dejarlo de último, ya que ahora con todo lo que han visto entenderán más rápidamente a lo que esto se refiere.

Exposición no es nada mas que los valores de f-stop que hemos elegido para una foto en particular. Es decir, con qué Velocidad, Apertura e ISO captaremos la imagen.

Cuando lean que alguien dice que tiene una "buena exposición" se refiere a que ha elegido los parámetros de f-stop adecuados para que la imagen se vea como uno desea que se vea (que no necesariamente tiene que ser una imagen clara, porque es posible que por motivos estéticos uno decida oscurecer o aclarar una imagen).

Noten además que por "buena exposición" también uno se refiere por lo general a una foto en donde todos los posibles valores (desde el mas oscuro hasta el mas claro) de una imagen se representan adecuadamente.

Es decir, es posible que si le tomas una foto a la cara de una mujer en medio de una playa que el sol le de tan fuertemente de un lado de la cara que en la foto el lado que recibió la luz del sol aparezca todo totalmente blanco, en vez de diferentes tonalidades de piel. En esto caso se dice que uno obtuvo una "mala exposición". Similarmente en el lado que no le da el sol es posible que la cara muestre la piel de color negro puro en todos lados, en vez de notarse los diferentes matices de la piel.

En este ejemplo en particular uno puede compensar (hacer correcciones) subiendo o bajando la velocidad de la cámara, o abriendo o cerrando la apertura, o cambiando el ISO, pero mas comúnmente es este caso específico lo que se hace es que del lado oscuro de la cara uno coloca un reflector para que le de un poco de luz a esa parte oscura, y por otro lado poner una malla que cubra un poco el sol.

Estos pequeños trucos son la diferencia entre una foto "casera" y una profesional, y aunque la persona común no capta inmediatamente la diferencia específica entre los dos casos, sí puede decir fácilmente cual fue tomada por un principiante y cual fue tomada por un experto.

Un par de términos mas a saber cuando se hable de exposición son "overexposed" y "underexposed" (en español creo que son "sobre-exposición" y "sub-exposición", aunque alguien me corrija en los comentarios si estoy equivocado). Sea como sea que se llamen, lo importante es que estos son dos conceptos fáciles de entender.

En el caso del ejemplo que dí en donde el sol hacía que toda la cara de la persona aparentara de un solo color blanco, a eso se le llama sobre-exposición, ya que "nos pasamos de exposición". En el caso de que las sombras aparentan todas con una tonalidad totalmente negra, eso es una "sub-exposición" ya que "no nos dio la exposición".

Habiendo dicho todo esto, hay un par de trucos que los "Pro" utilizan que son muy útiles saber, y que tienen que ver con exposición.

Por ejemplo, ¿han visto esas imágenes en donde alguien toma una foto de una cascada/catarata, o de un río, y el agua parece angelical como si fuera un "flujo de nube contínua"? Lo primero que viene a la mente es que esa fotografía debió haberse tomado con una larga exposición, ya que de esa manera se capta todo el movimiento del agua durante una exposición al sensor que dure algunos segundos.

El problema es que en el momento que llevas tu equipo al río para fotografiar tu obra de arte, y pones la velocidad lenta, te das cuenta que lo que obtienes es una imagen totalmente en blanco, ya que hay demasiada luz en el ambiente, por lo que no puedes utilizar una velocidad lenta para lograr el efecto.

En este caso hay dos soluciones. La mas obvia es tomar la fotografía cuando haya poca luz, sea al amanecer o atardecer, lo que te permitirá mantener el lente abierto por mas tiempo.

Pero la otra manera de lograr este efecto, inclusive en un día altamente soleado, es comprar un filtro oscuro que se coloca frente al lente. Esto tiene como efecto que la imagen cuando la vez por el visor de la cámara se vea bastante oscura, pero en el momento que tomes una larga exposición la acumulación de luz en el tiempo recreará una vez mas la luz perdida por el filtro, mientras que a la misma vez logras el efecto que buscabas.

En cuanto a si quieres hacer lo contrario, es decir, tomar una foto de poca duración, pero de algo que se mueve mucho y quieres congelarlo en el tiempo, la primera opción es aumentar considerablemente el ISO para que captes mas luz, pero la otra opción (y bastante cara) es comprar un "lente rápido" como descrito anteriormente. Por lo general esos lentes tienen la denomicación de "f2", "f1.8" o mejor aun "f1.4". Cuanto menor el número, mas la cantidad de luz que acepta, y mayor el precio del lente.

Así que ahí lo tienen, un curso de los conceptos técnicos básicos de la fotografía condensado todo en un solo artículo. Un consejo final que les digo es que tomen sus cámaras y empiecen a tomar fotos, pues con la práctica continua es cuando se aprende mas sobre fotografía...

Actualización de Mayo 2011: Dos años y medio después de escribir este artículo, alguien se ingenió una página en donde puedes simular dentro de tu navegador web el efecto de cambiar estos valores en una cámara. Pueden visitar la página en este enlace (requiere Adobe Flash para verse - esperemos que alguien se anime y cree una versión en HTML5 en un futuro)

autor: josé elías

Antes hemos mencionado brevemente el sistema de lentes Four Thirds ("Cuatro Tercios"), un sistema de lentes que desea convertirse en un estándar bajo el cual cualquier empresa pueda fabricar lentes para cámaras que soporten esa especificación. Sin embargo, el formato aun no ha despegado por la sencilla razón de que los grandes del mercado (Canon, Nikon, Sony) ya tienen sus propios formatos que no desean cambiar.

Así que ahora veremos un nuevo intento en el formato "Micro Four Thirds", el cual es una versión mucho mas pequeña de los lentes del tipo "Four Thirds", que promete traer la calidad y versatilidad de los lentes de cámaras del tipo DSLR, pero a un formato mucho mas compacto y manejable.

Una de las ventajas de este formato es que a diferencia de las DSLR, ahora no existen un espejo entre el lente y el sensor que evite que uno pueda ver en tiempo real la imagen que el lente capta en una pantalla LCD (como lo hacen las cámaras compactas que no utilizan espejos). Eso significa que con este formato ahora es posible tener lo mejor de ambos mundos, la versatilidad de los lentes (y calidad de sensores) de cámaras del tipo DSLR, y la facilidad de uso de las cámaras compactas.

Noten que este formato no planea competir directamente con las DSLR semi-profesionales o profesionales, sino que con las DSLR de bajo costo (como la Canon Digital Rebel o la Nikon D60), ya que el tamaño de los lentes y del sensor simplemente no pueden competir con las de mayor tamaño (lean por qué).

Por ahora, la limitante mas grande del formato es la falta de una amplia gama de lentes para elegir, pero esperemos conforme se popularice el formato que empresas se animen a crear mas lentes para este formato.

Así que habiendo dicho eso, los enviamos ahora a un exhaustivo review (de 34 páginas) en DPReview sobre la Panasonic Lumix DMC-G1, la primera cámara que utiliza el formato de lentes Micro Four Thirds, y la cual al final obtiene una calificación de "Altamente Recomendada", aun con su precio de unos US$700 dólares.

Enlace al review de la Panasonic Lumix DMC-G1

Fotos de muestra tomadas con la cámara

autor: josé elías

Si eres paranoico con la seguridad, es posible que te interese este reloj de pulsera, que increíblemente graba no solo audio, sino que además fotos y video, gracias a una micro-cámara que podrán apreciar como el círculo dentro de la hora 2.

El reloj almacena hasta 8 horas de video, aunque la batería solo le alcanza para grabar por 2 horas continuas. Después transfieres todo el espionaje que haz hecho por medio de un cable USB a tu PC.

James Bond sin duda estaría orgulloso de ti...

Disponible por US$200 dólares en este enlace...

autor: josé elías

Uno de los trucos en la fotografía profesional para lograr sorprendentes imágenes de caras de personas (o de insectos y otros objetos pequeños) es el utilizar un "ring flash" ("flash de anillo"), que no es nada mas que un flash de forma especializada y en forma de anillo que se coloca en todo el alrededor de la cámara (o mas bien, del lente), lo que permite que cuando la foto sea tomada el sujeto quede iluminado uniformemente en todas las direcciones.

Este truco se utiliza muchísimo para fotos de personas en la mayoría de las revistas mas famosas del mundo, en particular en revistas de moda, de maquillaje, o de entrevistas a grandes personalidades (como las revistas Time o Life).

El problema es que estos flash por lo general son costosos, y la guía de hoy es un tutorial que te permiten tomar prácticamente cualquier flash tradicional que tengas y le construyas un adaptador que lo transforme en la versión casera de un ring flash.

Los mas sorprendente de esta guía es que construir el adaptador te costará prácticamente nada (en particular si ya tienes los materiales a mano), pero mejor aun son los resultados que verán producidos con este flash.

Nota que debido a la forma de construcción de este flash, que perderás un poco de potencia en su luz, por lo que es posible que querrás utilizar el flash en modo manual para aumentar su potencia.

Enlace a la guía de construcción

Los planos (como una imagen PNG)

Un prototipo del ring flash construido (el lente de la cámara se coloca por el medio del anillo del flash)

Un prototipo que acepta dos flash tradicionales (para mas potencia)

Ejemplo de fotografías tomadas con este ring flash (no dejen de verlas)

autor: josé elías

Según las estadísticas de Flickr, el portal de fotografías mas grande del mundo, el iPhone ya es el dispositivo portátil mas utilizado en el mundo para tomar fotografías, superando por mas de 3 veces (y en acenso casi exponencial) a su competidor mas cercano, el Sony Ericsson K800i, un celular con una cámara mucho mejor que la del iPhone.

Esto demuestra lo que siempre he dicho, con tan solo un celular proveer mejores funcionalidades técnicas "sobre papel" que el iPhone no logrará destronar a este celular por todos estos tiempos, ya que lo que hace al iPhone popular es su facilidad de uso, la elegancia de su interfaz, y el gran ecosistema que se ha formado a su alrededor de millones de canciones y videos, y decenas de miles de aplicaciones.

Curiosamente, el iPhone muy pronto se convertirá no solo en el celular y dispositivo móvil con mas fotografías en Flickr, sino que además tomará pronto el segundo lugar en general entre todos los tipos de cámaras del mundo, detrás solo de la popular Canon Rebel XTi.

Y a propósito, actualmente mi celular es un iPhone, y aunque es cierto que la cámara deja mucho que desear en condiciones de baja iluminación, también es cierto que en ambientes con buena iluminación produce imágenes excelentes, mucho mejor que la mayoría de los otros celulares que he probado, e inclusive rivalizando algunas cámaras digitales baratas.

Fuente de la noticia

autor: josé elías

En estas navidades el 99% de las fotos y los videos generados serán en un formato digital, y sin embargo tristemente aunque ustedes no lo sepan la basta mayoría de esos recuerdos las perderán en los próximos 5 años.

Al menos que tomen las precauciones de las que les hablo en este artículo.

A diferencia de fotos tradicionales impresas, y los ya casi extintos video-casetes VHS, y hasta cierta medida los DVD regrabables, en la era digital en la cual vivimos casi todos nuestros recuerdos terminan dentro de un disco duro en una PC, y hay muchas maneras de perder esos datos.

La razón por la cual escribo esto es porque en tiempos recientes las siguientes catástrofes le han ocurrido a familiares y amigos cercanos:

1. Pérdida de una tesis de graduación antes de haberla entregado.

2. Pérdida de las únicas fotografías de una luna de miel.

3. Perdida de decenas de documentos legales.

Por suerte, en la mayoría de los casos he podido rescatar los datos de estas personas, pero en muchos casos la persona común no cuenta con un técnico calificado en sus familias para ayudarlos, y esos datos son perdidos para siempre.

Las principales razones de pérdidas de datos, sin órdenes en específico son estas:

1. Virus o programa maligno similar que borra los datos de tu PC.

2. "Reformateo" de tu PC por un técnico, sin antes respaldar tus datos.

3. Robo de tu PC o Laptop.

4. Deterioro natural del disco duro de tu máquina.

5. Borrado accidental de los datos.

Lo importante es, que casi todas estas cosas pueden ser prevenidas fácilmente. Mi recomendación principal, y lo que espero ocasione que muchos tomen conciencia y hagan, es hacer un respaldo de todos tus datos importantes de manera periódica a un dispositivo externo, y después almacenar ese dispositivo en un lugar seguro.

Cuando me refiero a un dispositivo externo hablo de uno de esos relativamente económicos discos duros externos con conexión USB de hoy día. Una buena regla a seguir es que si el disco duro de tu PC tiene por ejemplo 250GB, que te compres un disco duro de al menos una capacidad similar, aunque recomiendo que compres algo con mas capacidad de lo que ya posee tu PC o Laptop, y de ser posible que compres toda la capacidad que puedas, ya que eventualmente llenarás el espacio.

Y cuando digo que almacenen esto en un lugar seguro, no me refiero a que lo escondan en sus hogares, ya que esto es propenso a destruirse en caso de incendio o desastre natural, así como a que se lo roben, sino que lo guarden en la casa de un familiar y amigo, o de poderse, en una caja fuerte.

Además, noten que los discos duros actuales tienen una vida útil limitada, por lo que recomiendo que transfieran estos datos a un disco duro nuevo cada 3 a 4 años, para evitar cualquier problema inesperado. Noten que dentro de 3 a 4 años podrán comprar el mismo espacio por una fracción de lo que cuesta hoy (y esperemos que entonces con una tecnología de mucha mas larga vida), por lo que no hay excusas para esto. Así mismo eviten almacenar este disco duro en un lugar de alta humedad. Busquen el lugar mas seco posible.

Si prefieres almacenar tus datos en CD o DVD (no recomiendo ninguno de estos medios), recomiendo que reemplaces esos discos al menos cada 12 a 18 meses, ya que se ha demostrado que este tipo de media es demasiado propensa a desintegrase con el tiempo.

Ahora, si tus datos se han corrompido en tu PC, o si un virus entra, o si borras accidentalmente algo, lo primero que debes hacer es no entrar en pánico y dejar de utilizar la PC o laptop inmediatamente.

Esto de apagar tu PC o Laptop en el momento que detectes el problema es extremadamente importante por una razón técnica que tiene que ver con los discos duros y ficheros de archivos de los sistemas operativos de hoy día, pues sucede que por lo general cuando algo se "borra" de tu disco duro que en realidad no se ha borrado nada, sino que ese archivo simplemente es "escondido" de la vista del resto del sistema operativo (y por tanto de tus ojos), y lo que en realidad sucede es que el sistema operativo le dice al disco duro "esconde ese archivo y marca su espacio como disponible para utilizarse por otros archivos".

Cuando eso ocurre, tu archivo sigue intacto en tu disco duro, aun no lo encuentres ni en la papelera de reciclaje de tu PC. Sin embargo, y esta es la parte importante, si sigues utilizando tu PC es posible que ese espacio sea necesitado por el sistema operativo u otro programa en tu máquina y por tanto sí sea sobre-escrito y por tanto borrado, lo que dificultaría enormemente su rescate posterior a este hecho.

Noten que dije "dificultaría enormemente su rescate" y no que "haría su rescate imposible", pues da la casualidad (y una vez mas, por razones técnicas de como funcionan los discos duros que graban con pequeños campos magnéticos), que inclusive si los datos han sido sobre-escritos, que existe la posibilidad de leerlos, haciendo unas cuantas maniobras de muy bajo nivel con el cabezal del disco duro.

Mi recomendación cuando pierdan datos en sus máquinas es que apaguen la máquina inmediatamente, y que contacten a un técnico que se especialice en recuperación de datos. Noten que debido a la naturaleza de este trabajo que por lo general este tipo de técnicos cobra mas que uno que simplemente repare PCs, puesto que esto conlleva un grado un poco mas alto de sensibilidad y destreza técnica. Así mismo es importante que le tengas confianza a la persona que haga este trabajo, en particular si tienes documentos de importancia legal o que simplemente no desees que nadie vea.

Sin embargo, si respaldas tus datos de manera constante a un lugar seguro, y llega el día del desastre, no solo te ahorrarás tener que pagarle a un técnico, sino que además el pasar por la angustia de perder todos tus documentos digitales importantes.

Noten que de ocurrir lo peor, que por lo general es necesario sacar físicamente el disco duro de tu máquina, y conectarlo a una de esas cajitas externas USB para rescatar los datos desde una PC sana.

Hay algunos programas que he utilizado y me han sido útiles en una forma u otra para el respaldo o rescate de datos.

Primero, una herramienta que he utilizado mucho ha sido Ghost, que fue adquirido por Symantec y lo venden en dos versiones, Ghost y Ghost Solution Suite. Lo que esa herramienta hace es hacer un respaldo completo del disco duro de bajo nivel, de tal manera que si mi disco duro se destruye yo simplemente compro uno nuevo, reinstalo la copia creada, y mi PC arranca como el día que hice el respaldo, sin tener yo que re-instalar nada.

En el momento de recuperar datos perdidos sin embargo, y lo deseas hacer tú mismo, recomiendo las herramientas de Ontrack, una empresa que se especializa en solo esto.

Ontrack no solo tiene todo tipo de software que recupera tus datos (inclusive en los casos que describí previamente en donde se sobre-escriben los datos), sino que además ofrece un servicio en donde puede recuperar datos de discos duros físicamente dañados o destruidos.

En esos casos extremos les envías el disco duro a ellos, y un equipo de forenses expertos tratan de recuperar los datos, bit por bit, en un proceso bastante lento, arduo, y costoso. Esta debe ser la última medida, sin embargo es bueno saber que en el peor de los peores casos, los datos se pueden recuperar.

Ahora, si deseas simplemente rescatar fotos de una de esas memorias de cámaras digitales, hay un programa que se llama PhotoRescue que me funcionó bastante bien hace un tiempo atrás.

En cuanto a si tienes una Mac, en particular con BootCamp (es decir, tanto con OS X como con Windows), puedes utilizar esta guía que escribí anteriormente que contiene muchos aspectos de como hacer respaldo y restauración de datos en una Mac.

Sobre Linux, hay varias herramientas de Software Libre, pero no he utilizado ninguna, por lo que si alguien quiere decirnos su experiencia en los comentarios, sería genial.

Finalmente, quiero hacerles una recomendación final, y es que si planean almacenar estos datos por un largo tiempo, que lo hagan en formatos los mas abiertos y diseminados posibles, ya que uno nunca sabe si un formato oscuro y propietario de hoy dí lo podrás abrir en un dispositivo del futuro dentro de 30 años.

Espero ahora que al menos a uno de ustedes esto le sirva de algo, pues créanme que personalmente se lo que se siente perder algo importante para uno...

Y como siempre, pueden acceder a mas artículos similares en la sección de "Pregunta a eliax", y enviar sus preguntas por este medio.

autor: josé elías

Está circulando un rumor en Internet en estos momentos de que Nikon lanzará "próximamente" la sucesora a su poderosa D300, la Nikon D400.

Entre las cosas jugosas del rumor se dice que vendrá con un sensor de 14.8 MegaPixeles (14.3MP efectivos) y capacidad de grabar video en resolución de 1080p ("Full HD) similar a la Canon EOS 5D Mark II.

Así mismo supuestamente tomará prestada algunas mejoras de la Nikon D3x, como su super-velocidad de obturador y alta sensibilidad en el sensor. Todo esto a hasta 7 tomas por segundo.

El precio se dice que será de menos de US$2,000 dólares.

Como escribí recientemente, el Cine y la Fotografía nunca volverán a ser lo mismo...

Para todos los detalles técnicos jugosos del rumor, visiten este enlace...

autor: josé elías

Hace apenas un par de semanas que la empresa RED hizo unos sorprendentes anuncios de su nuevo sistema modular de cámaras que funcionan tanto para fotografías como para video, y ahora la empresa acaba de anunciar que ha hecho algunas modificaciones técnicas, de precios, y de soporte para los actuales usuarios de la RED ONE. Así mismo la agenda de salida cambió un poco para darle unas semanas mas a la empresa a incorporar los nuevos avances tecnológicos (que no detalló, pero que dice hacen de los sensores y "cerebros" anunciados aun mas poderosos que lo anunciado previamente).

Algo interesante es que anunciaron por fin el precio de la cámara Scarlet que tiene el precio integrado, la cual puedes obtener con cerebro y lente fijo por US$3,000, o en un paquete "todo incluido" por US$3,750.

Así mismo el precio de la Scarlet sin el lente fijo es de apenas US$2,500, lo cual al añadirle un adaptador de lentes Nikon o Canon te dará una sensacional cámara a un precio razonable.

La empresa además anunció que ofrecerá mejores ofertas a los usuarios de la RED ONE que lo que había anunciado antes, ofreciendo descuentos de hasta US$17,500 dólares para la compra de las nuevas cámaras (entregando la RED ONE), o grandes descuentos si desean quedarse con la RED ONE y obtener uno de los nuevos equipos.

En mi opinión una de las razones principales de estos cambios fue el anuncio de la Canon 5D Mark II, que con un precio de US$2,699 dólares, y una demostrada calidad asombrosa de video (aunque solo en 1080p, y sin sonido real), sin duda alguna podría "aguarle" la fiesta a RED. Pero como dicen, que viva la competencia... :)

Anuncio oficial, con mas datos y fotos

Previamente en eliax:

Canon lanza EOS 5D Mark II, 21.1 megapixeles, Video HDTV 1080p (Septiembre 2008)

RED anuncia revolucionario sistema modular de cámaras (Noviembre 2008 - recomendado leer este artículo si no estás al tanto de este tema)

autor: josé elías

Después de innumerables rumores, por fin vemos anunciada de manera oficial la nueva Nikon D3x, una verdadera super cámara para los mas "Pro" de los Profesionales.

Esta cámara despega desde donde llegó la D3, esta vez con un sensor CMOX en formato FX con 24.5 megapixeles, autofoco con 51 puntos, pantalla de 3" y 920,000 pixeles, salida HDMI con Live View (vista "en vivo" de lo que ve el lente), así como compatibilidad con todo el sistema de fotografía y control inalámbrico de Nikon, así como soporte para la unidad GPS de Nikon (la GP-1).

La cámara produce archivos RAW (en formato NEF de Nikon) de 14 bits de 50MB. Así mismo genera JPEG y TIFF (de 138MB cada foto). La sensibilidad ISO va desde 50 hasta 6400, con fotos totalmente utilizables en ISO 6400.

La cámara sale este Diciembre 2008 a un precio de unos US$7,999 dólares.

Noten que aunque el precio aparente excesivo, que para la élite de profesionales de la fotografía ese precio está mas que justificado, dado la calidad y el rendimiento de esta fenomenal máquina fotográfica.

Página oficial de la Nikon D3x

Fuente de la noticia

autor: josé elías

Si amas el cine o la fotografía, o mejor aun, si practicas una o ambas de estas artes, abróchate el cinturón porque estamos justo en el inicio de una nueva revolución en ambos campos, una como nunca antes vista y que permitirá por fin que personas comunes y corrientes tengamos acceso a tecnologías que hace menos de una década costaban millones de dólares.

Hablo de la revolución que se están dando gracias a empresas como RED, Canon y Nikon, las cuales están por primera vez no solo trayendo cámaras de fotos y videos con una calidad asombrosa y a precios razonables, pero sino que además están integrando la fotografía y el cine en un nuevo tipo de equipo que no es ni una cámara de video/cine, ni una D-SLR, sino lo que RED ha acuñado la DSMC (Digital Still and Motion Camera), es decir, "Cámara Digital para Fotos Fijas y en Movimiento".

RED, en este nuevo mundo, ha sido el catalizador de esta nueva revolución, al anunciar a inicios del año pasado su revolucionaria cámara la RED ONE, una cámara que aparte de su extraordinadia calidad de video, lo hace a niveles de precios nunca antes imaginados.

La RED ONE fue el sueño de Jim Jannard, un hombre cuyo valor neto según la revista Forbes es de unos 2 mil millones de dólares, y quien decidió cristalizar un concepto que muchos hemos pensado, pero que pocos hemos tenido los recursos para hacerlo: Diseñar una cámara verdaderamente modularizada, en donde intercambias no solo lentes, sino que además el sensor, la pantalla, etc.

En ese sentido de modularidad la RED ONE no fue muy exitosa, pero ahora con la nueva generación de DSMC anunciadas hace un par de días por la empresa, ese sueño parece que se ha hecho realidad.

El concepto de la DSMC de RED es una cámara que es totalmente modularizada, yendo mas allá que la misma RED ONE, en el sentido de que ahora hasta el cerebro de la máquina ha sido modularizado, permitiendo así que uno mezcle todo tipo de lentes, accesorios, sensores, almacenamientos de datos, baterías, etc, de tal manera que uno puede armar una cámara para un presupuesto en específico, con las prestaciones que uno necesite, sea para fotos o para video, o inclusive para formatos grandes (mucho mas grandes que IMAX) y hasta para formar una cámara estereoscócia (para cine en 3D).

En otras palabras, RED se está adentrando poco a poco al mercado de las DSLR profesionales de Canon y Nikon, cosa que ya había abiertamente anunciado previamente.

Esto está creando un mercado que está eventualmente hará obsoleto a las cámaras que solo tomen fotos, o que solo graben video, creando un mercado unificado de DSMC.

Esto es algo que yo personalmente he estado esperando hace mucho tiempo, y que dejé expresado en artículos como este de hace casi 2 años en donde escribí (refiriéndome a un nuevo sensor de Sony de alta definición):

"Sin embargo lo que más me emociona de este sensor es su utilidad en cámaras de video digital de alta definición para el cine independiente. Si alguien pudiera tomar uno de estos sensores y hacer una cámara que acepte lentes Canon o Nikon, tendríamos algo espectacular."

Como los que leyeron la nota de prensa de ayer de RED, esto es exactamente lo que han hecho, solo que con su propio sensor Myterium-X/Monstro, inclusive proveyendo adaptadores para que uno utilice su colección de lentes Canon o Nikon.

Esta es una manera de RED decirles a los usuarios de esas dos empresas "lo mas caro que poseen son los lentes, así que únanse a nuestro equipo comprando tan solo el cuerpo de la cámara y traigan sus lentes con ustedes para que así mantengan la inversión que ya han hecho."

Yo particularmente no creo que la mayoría de los usuarios de Canon y Nikon se muden a RED, ya que la mayoría no puede pagar los costos de los nuevos equipos de RED, ni tampoco quieren la complejidad que los nuevos equipos de esta primera generación traen con ellos (mayoritariamente en el área del software), ni tampoco les interesa grabar video.

Sin embargo, no hay duda que las DSMC son el futuro, y en cuanto los precios bajen habrá un gran cambio en la manera de tomar fotografías. Por ejemplo, en vez de tomar fotografías, ¿por que no simplemente grabar un video y después simplemente escoger los mejores cuadros del video?

Esta modalidad hará que muchas personas que no son bastante artísticas mejoren la calidad de sus fotos, ya que como dicen, de entre 1,000 fotos que uno tome es posible que al menos uno sirva (noten que aun así, las personas creativas y/o con experiencia seguirán tomando mejores fotografías).

Ahora, aunque las DSMC sean el futuro, y aunque RED sea el gran cambiador del mercado, eso no significa que RED sea necesariamente quien domine el mercado, ya que pueden estar seguros que ni Nikon ni Canon (y ciertamente no Sony) se quedarán con los brazos cruzados.

Como ya hemos anunciado en eliax, tanto Nikon como Canon anunciaron sus respectivas primera generación de DSLR que graban video de alta definición. La Nikon D90 graba video en resolución de 720p (aunque con muchas imperfecciones ópticas no aptas para considerarse seriamente para el cine aun), mientras que la Canon EOS 5D Mark II debutó con video de 1080p con una calidad que dejó a todos asombrados, en particular en su rendimiento bajo bajas condiciones de luz.

Lo que Canon y Nikon aun tienen que mejorar es el factor del sonido, y la integración en los workflows (flujos de trabajo) de los sistemas de edición de video, cosa que les aseguro están en estos precisos momentos tratando de resolver a un paso frenético, en particular dada la recepción que tuvieron sus primeras cámaras (en particular la Canon), y el "sacudimiento" del mercado que ha provocado RED.

Falta ahora ver qué será mas apetitoso para los consumidores: El sistema modular de RED pero de relativo alto costo (en relación a las tradicionales DSLR), o el sistema cerrado de Canon y Nikon pero que cada uno o dos años se puede reemplazar a bajo costo.

Creo que al menos al corto plazo lo que sucederá es una división clara entre los verdaderamente "Pro" que seguirán a RED, y el resto que comprará con la voz de sus carteras los modelos mas económicos de Canon y Nikon, que sin duda alguna ofrecerán para finales del 2009, y sino ciertamente para el 2010, cámaras con video 1080p de una calidad cinemática, en particular con el uso de buenos lentes prime.

¿Pero qué sería lo ideal? Lo ideal sería una arquitectura modular al estilo RED DSCM, pero totalmente abierta, de tal manera que uno por ejemplo pudiera comprar un sensor de RED, un lente de Nikon, una pantalla Sony, una batería Canon, y accesorios de bajo costo de terceros, y armar la cámara de nuestros sueños. Al menos esto es lo que yo siempre he deseado, y algo me dice aunque aparente un sueño lejano, que no nos debe sorprender si alguien como el mismo RED decide abrir su arquitectura para competir con las futuras tecnologías de Canon, Nikon y Sony.

Sea como sea, la guerra ha empezado, y nada volverá a ser igual. Aun si desapareciera RED, Canon y Nikon (y no olvidemos a Sony, que pueden estar seguros anunciará algo el próximo año) ya no tienen mas remedio que adoptar el concepto de video de alta definición en sus DSLR, cosa que de ahora en adelante será un factor determinante en la compra de estas cámaras, y por la que serán juzgadas de manera crítica tal cual como se hace con sus sensores, pantallas y lentes, por lo que no hay marcha atrás y ahora entramos en una guerra de calidad de imagen de video de alta definición, lo que solo puede significar una cosa: Una revolución que traerá la creación de cine a casa, por lo que pueden apostar a unos años muy productivos en el cine independiente en los próximos años...

autor: josé elías

El mes pasado les avisamos de la empresa RED haber dicho que hoy anunciaría algo "revolucionario", y la empresa no decepcionó...

Hoy la empresa hizo un tsunami de anuncios, anunciando de una sola vez un sistema completo de cámara modulares, sensores reemplazables, sistema de lentes intercambiables con Nikon y Canon, capturadores de video en 3D, y hasta un módulo con un sensor de 28 Megapixeles al que llaman el 28k EPIC 617 Mysterium Monstro.

Según la empresa, las dos cámaras anunciadas, la Scarlet y la EPIC, son en realidad dos posibles permutaciones de una nueva categoría a la que llama DSMC (Digital Still and Motion Camera), es decir, cámaras digitales tanto para fotografías como para video, en donde tú eres el que decide cómo configurarla.

De la manera que esto funciona es que uno elige primero el "cerebro" del sistema que uno puede armar, pudiendo ser este el Scarlet Professional o el EPIC Master Professional, y después empiezas a armar las cámaras con los diferentes módulos disponibles.

Por ejemplo, puedes agregarle un sensor Mysterium-X, o un Mysterim Monstro. Estos sensores, según la empresa, ofrecen un rango dinámico, una sensibilidad, tamaño y rendimiento, mucho mejor que cualquier otro, a cualquier precio, inclusive sensores en cámaras que cuestan cientos de miles o millones de dólares.

Para que tengan una idea, los sensores que pueden elegir inician en tamaño de 2/3" (0.66 pulgadas, o 17mm), y llegan hasta unos impresionantes 6" x 17" (152.4mm x 431.8mm) - noten que eso no es un error numérico.

Y lo mejor de todo, es que acorde la tecnología Mysterium de RED avance, lo único que tienes que cambiar es el "cerebro" de la cámara, y no toda una cámara nueva. O si lo deseas, puedes aumentar el tamaño del sensor en cualquier momento cambiando solo esa parte de la cámara. Inclusive puedes intercambiar componentes entre el sistema Scarlet y el EPIC directamente.

En cuanto a los cerebros de estas DSMC, las opciones que tienes para iniciar son estas:

1. SCARLET 3K (3K se refiere a la resolución horizontal de unas 3,000 lineas, mucho mas que HDTV), con REDCODE 42 (REDCODE es el formato que graba fotos y video sin ningún tipo de compresión de datos), con un sensor 2/3" Mysterium-X, y un lente fijo RED de zoom 8X. El precio está aun por determinarse, pero dado el caso de que el próximo modelo a continuación cuesta apenas US$2,500 dólares, el precio de esta debe rondar por esos lados también. Esta graba video desde 1 a hasta 120fps (cuadros por segundo, programable, lo que significa que puedes programarla para 24fps, 25fps, o cualquier valor que desees). Disponible Otoño 2009.

2. SCARLET 3K. Idéntica al modelo anterior, pero con una montura de lentes intercambiables que acepta lentes del tipo RED-Mount, B4 Mount y C-Mount. US$2,500 dólares. Disponible Verano/Otoño 2009.

3. SCARLET 5K. Sensor S35 Mysterium-X, 5,000 lineas de resolución, de 1 a 30fps, REDCODE 42, acepta lentes con monturas RED-Mount, PL Mount, Canon y Nikon. US$7,000. Disponible Primavera/Verano 2009.

4. SCARLET 6K. Sensor FF35 Mysterium Monstro, 6,000 lineas de resolución, de 1 a 30fps, REDCODE 42, acepta lentes con monturas RED-Mount, Canon y Nikon. US$12,000. Disponible Invierno 2009.

5. EPIC 5K. Sensor S35 Mysterium-X, 5,000 lineas de resolución, de 1 a 100fps, acepta lentes con monturas RED-Mount, PL-Mount, Canon y Nikon. US$28,000. Disponible Verano/Otoño 2009.

6. EPIC 6K. Sensor FF35 Mysterium Monstro, 6,000 lineas de resolución, de 1 a 100fps, REDCODE 225, acepta lentes con monturas RED-Mount, Canon y Nikon. US$35,000. Disponible Invierno 2009.

7. EPIC 9K. Sensor 645 Mysterium Monstro, 9,000 lineas de resolución, de 1 a 50fps, REDCODE 225, acepta lentes con monturas RED-Mount, Medium Format Mount, y Mamiya Mount. US$45,000. Disponible Primavera 2010.

8. EPIC 28K. Sensor 617 Mysterium Monstro, 28,000 lineas de resolución, de 1 a 25fps, REDCODE 500, acepta lentes con monturas RED 617 Mount, Linhof Mount, Alpa Mount. US$55,000. Disponible Primavera 2010.

Después que eliges un de los cerebros anteriores, continúas armando tu cámara como con bloques de LEGOs. Entre las opciones que tienes están:

1. REDhandle. Un "agarre" de cámara con batería integrada de alta capacidad, y múltiples controles de exposición, enfoque, etc, todos programables por el usuario.

2. Monturas de lentes intercambiables. Sin importar cual cerebro compres, puedes después comprar adaptadores para monturas RED, PL, Canon y Nikon.

3. Monitoreadores de video, que van desde mini-monitores de 2.4" hasta otros de 4.8", así como puedes utilizar el RED-LCD o RED-EVF de tus otros equipos RED. Salida de monitoreo en 1080p, así como con salida HD-SDI dual-link. Y es posible manterner a la misma vez varios monitores independientes los unos de otros.

4. Módulos de grabación, que incluyen memoria interna, módulos DSMC en tarjetas Compact Flash (CF), o discos duros en estado sólido (SSD), así como tienes opción de hacer streaming de las fotos y video en tiempo real tanto de manera inalámbrica como por redes Ethernet. Todo intercambiable.

5. Módulos de sensores. Estos son totalmente intercambiables, dejando toda la inversión que haz hecho en otros módulos intacta. Además todo está diseñado para poder cambiarse "en el campo" de trabajo, de manera rápida y segura.

6. Módulo DSMC I/O, que te provee de una caja externa conectada a tu cámara, que provee timecode, audio y señales de sincronización (todo esto de particular importancia para estudios de TV y cine profesional), mas monitoreo HD-SDI dual-link.

7. Múltiples módulos de batería, desde RED de 12V, hasta módulos extendidos DSMC de batería, así como puedes agregar tu RED BRICK si ya tienes uno, todos combinables.

8. REDmote, para controlar tus cámaras de manera remota e inalámbrica con hasta 100 pies (30.48 metros) de distancia.

Y todo eso sin hablar de los mini-accesorios como barras para agarrar la cámara en diferentes posiciones, hombreras, cubiertas de contraluz, etc.

Como si todo esto fuera poco, el rango dinámico de estos sensores, dependiendo del que obtenga, es de entre 10+ a 13+ f/stops, y las fotos digitales que producen van desde 4.9 Megapixeles hasta 261 Megapixles (no es un error de números). En cuanto a los convertidores de análogo a digital (A/D) van desde 12 bits hasta 16 bits.

Así mismo casi todas las opciones de lentes RED son de la mas alta posible calidad profesional, empezando casi todos en T1.9 y apenas llegando a f2.8.

Y para el toque final, inclusive puedes en una configuración especial poner dos de estos sensores y grabar video en 3D!

Finalmente noten que estas cámaras salen el próximo año, pero RED ha anunciado que lo que invertiste en equipos anteriores o actuales te servirá de crédito para comprarte los nuevos equipos, lo que está genial, ya que tu inversión está garantizada mientras tomas ventaja de las tecnologías RED de hoy día.

Opinión: No lo duden, este es el inicio de otra revolución que traerá niveles de calidad al usuario "pro-sumidor" como nunca antes imaginado. Hablamos de equipos que hasta hace poco estaban solo al alcance de empresas con presupuestos en los cientos de miles o millones de dólares.

Así mismo noten como estas cámaras son compatibles con los sistemas de Canon y Nikon. Con esto RED dice abiertamente que está tras el mercado de estas dos empresas. El resultado de esto es que pueden estar seguros que veremos grandes avances el próximo año de parte tanto de Canon como de Nikon, que sin duda ofrecerán video de alta definición a precios aun mas económicos, hasta que dentro de un par de años cualquiera pueda comprarse una cámara que grabe con calidad de cine.

¡Que viva la competencia! :)

Página oficial de RED

Información oficial de la SCARLET y EPIC

Imágenes oficial de posibles configuraciones

La noticia además está siendo cubierto por todos los medios hoy día, como aquí y aquí.



autor: josé elías

Si estás contemplando entrar al mercado de las cámaras fotográficas del tipo DSLR "Pro", es posible que quieras darle un vistazo a la nueva oferta de Sony, la Alpha 900, una cámara que está haciendo que muchos le den una segunda mirada a Sony como una empresa que ahora es capaz de construir equipos tan potentes y útiles como lo mejor de Canon o Nikon.

En el enlace a donde los enviamos, podrán ver un estudio detallado de 37 páginas (con muchos ejemplos fotográficos y todo tipo de detalles técnicos y comparaciones con otras cámaras) de la A900.

La cámara cuesta alrededor de los US$3,000 dólares, pero ofrece el sensor de 35mm con la mas alta resolución del mercado, con cerca de 25 Megapixeles (aunque sufre mas allá de ISO 400 debido a este tema), lo que la hace bien atractiva para fotógrafos de estudio y de paisajes naturales.

Además, es compatible con lentes Minolta, por lo que si tienes una colección de lentes de esa marca, es muy posible que quieras pensar bien en esta cámara.

Entre sus otras cualidades está el poseer el objetivo (por donde colocas el ojo para ver) mas grande y claro de todo el mercado de cámaras fotográficas (incluyendo cobertura 100% del cuadro), fotos a 5 cuadros por segundo, un menú de opciones bastante fácil de seguir y rápido, acceso directo de manera mecánica a las funcionalidades mas utilizadas, un sensor anti-vibración integrado (con el cual ganas unos 2 f-stops), y un cuerpo totalmente robusto y sellado contra la intemperie.

Enlace al review de la Sony Alpha 900

Página oficial de la cámara

Previamente en eliax:

Confirmado: Sony lanza la Alpha 900 con 24.6 megapixeles (Septiembre 2008)

autor: josé elías